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案例简介:
案例简介:同样是吃牛肉,为什么中国没有形成类似牛排的烹饪方法?中国古代黄牛的用途决定了黄牛牛种的特点,从而影响了烹饪的取向。在我们国家很长一段时间里,中国的黄牛一直以为是以役用为主要用途,牛是作为耕作的劳动力而存在的,且也时不时禁止吃牛,例如西周有「诸侯无故不得杀牛」,唐代有「官私马牛,为用处重,牛为耕稼之本,马即致远供军,故杀者徒一年半」……在古代有些时候,随便吃牛是要坐牢的。而那句「牛为耕稼之本」,就已经很好的说明了,在古代的中国,牛的育种取向是更能种田,而不是更好吃。一旦牛种的育种取向是以耕种为目的,就会导致它以「肌肉发达」见长——肌肉运动多了,肌肉纤维就会长且粗糙。这个道理不仅体现在不同牛种上,也会体现在同一头牛上。例如同样都是没什么脂肪的部位,里脊(菲力牛排)与牛腱子口感就天差地别,前者几乎不运动,所以纤维短,半熟烹饪口感细腻;后者支撑全身重量,肌肉发达,所以肌肉纤维长且粗,半熟烹饪口感粗糙。除此之外,由于黄牛是役用牛,所以黄牛在以前大多不会在青年牛阶段就进行屠宰,而是更多的让牛服役到干不动农活时才屠宰食用,而年龄对牛肉嫩度的影响,也是非常显著的,也导致了很少能在牛肉上找到细嫩部位。牛排本质上是一种半熟的烹饪方式,而黄牛牛肉并不能很好地胜任这种半熟料理。由于肌纤维较为粗壮,成块牛肉横向比较时,黄牛的剪切力是要远高于其他牛种的——在周磊等人《不同品种牛肉品质研究》一文中,提到了多种牛肉剪切力的比较,其中黄牛要比其他多种牛肉的剪切力更高,而且横向比较的牛种还只是西门塔尔杂交牛等牛种,西门塔尔的嫩度跟和牛相比,可能还差了好几个安格斯的段位…….因为黄牛不合适做牛排,所以聪明的中国人自然不会把它用在牛排烹饪上,那牛肉用在了哪里呢?酱牛肉、卤牛腱、清炖牛腩……你以为现在中国不管东南西北都有卤牛肉这道菜,是一种巧合吗?因为草饲黄牛肉肌肉纤维长,富含结缔组织,聪明的中国人发现,它是炖煮卤味的绝佳食材!虽然我们知道加热会导致蛋白收缩,肌肉失水,但随着慢火炖煮,生肉变熟过程中,由于结缔组织逐步溶解为明胶,原本被结缔组织紧紧捆绑的肌纤维开始变得容易扯开,于是肉会开始变得容易撕咬。随着肌纤维结构不断被加热而大量破坏,就会慢慢变得松散,肉品的柔嫩度会恢复一些,且肉质中坚韧的结缔组织会转化成明胶并不断释出,而明胶提供的润滑感会改善失水肉品的口感,这就是炖肉在失水情况下,撕咬难度低且口感不会太过于干柴的原因。而如果肉品含筋比较多,释放的明胶也多,口感就会更好,常见的如卤牛腱(尤其是筋花漂亮的金钱腱)、牛腩、牛尾、猪蹄等,都适合这类烹饪手法,尤其是金钱腱,简直是炖煮的极品,筋会非常的软嫩多汁。(虽然这种多汁成分是明胶)而除了通过长时间炖煮之外,中餐烹饪也会选择通过对不同部位切不同厚度薄片的方式,来让牛肉适用于涮、烤、炒等烹饪。例如常见的炒牛肉片,潮汕牛肉火锅等,因为切片后,长长的肌肉纤维直接被垂直于肌肉纹路的刀一刀刀切断了,所以这种因为长肌肉纤维引起的口感问题,就瞬间化解了。即使是富含结缔组织、肌肉纤维粗壮的牛腱子(三花趾/五花趾),切薄片后也依然口感很好,且带有一丝丝弹脆,成为潮汕牛肉火锅里最紧俏的品种之一。加上中餐以前大多食用热鲜肉,肉大多还未经过僵直期就烹饪上桌了。这种表现的极致就是类似潮汕牛肉那样,对屠宰的时间有严苛的要求,有时候肉已经送到案板上了,都还是在颤动。而同样的,在薄片烹饪上,中餐也依然强调「不要做老了」,也就是说还是要温度别太高,别把汁水炒/煮干了,所以有时候炒牛肉我们裹生粉来保持水分,或者加嫩肉粉(如木瓜蛋白酶,天然成分)来破坏肌肉纤维。涮牛肉我们也会要求温度不能太高,同样也是要刚熟为度。所以回到问题,为什么中国没有形成牛排的饮食文化?总结起来就是以下几点:1. 因为我们农耕役用牛用途,使得我们筛选取向是更为强壮耐劳的役用品种,而非细嫩多汁的肉用品种。2. 因为肉品不够细嫩,所以我们选择用炖、卤等方式来让牛肉块更加松软,或者选择切薄片的方式来切断粗壮的肌肉纤维。你也许会疑惑,为什么欧洲的牛就比较细嫩?难道他们的牛不耕地?事实上,它们还真不怎么耕地。虽然牛比马耐劳,但马比牛力气更大速度更快,所以在地广人稀的欧洲,用马耕地经济效益更高,马耕比牛耕更加普及,这就导致了古代欧洲牛的育种取向并不是那么偏向于役用,而更多考虑肉用。当然,这只是牛种基础,更重要的原因是欧洲的工业革命也来得更早。因为工业革命的到来,本来就不怎么耕地的牛,在近现代更是彻底从农耕劳役中解放出来,完全往肉用牛选育方向发展了。比如我们现在常提到的欧洲良种安格斯,选育工作就是在 19 世纪初开始的,直到 1892 年进行良种登记。这种选育方向,就导致了欧洲牛的品种肉质要更细嫩一些。在常见的牛品种分类上,起源于欧洲的温带牛种特洛斯 (Bos Taurus) ,就要比印度等亚洲地区的热带牛种印第克斯(Bos Indicus)普遍细嫩得多。(印度因宗教原因不吃牛,所以他们也不考虑肉质问题)常见的特洛斯品种包括安格斯(Angus)、赫里福(Hereford)、短角牛(Shorthorn)、夏洛莱(Charolais)、西门塔尔(Simmental)和墨瑞灰(Murray Grey),其中像安格斯、夏洛莱那都是世界级的优质品种,常用来改良其他品种的肉质,因为基因影响的重要性,以至于澳洲的分级体系里,甚至还需要考虑印第克斯(Bos Indicus)对牛只基因的影响,来确保特洛斯血统纯度,作为牛肉品质的一项重要参考指标。细嫩肉质的牛种选育成功,也导致了半熟牛排烹饪的出现,这是牛排这种料理出现的基础。所以,并不是因为烹饪厨艺的谁高谁低,也不是存在饮食文化的谁优谁劣,其实都是人文历史大背景下,人们对食材决定的基础条件下,因地制宜地选择了不同的烹饪取向,来让食材能在当时当下变得更加美味,仅此而已。而且,烹饪的选择从来就不是绝对偏向的,比如中餐爱用牛肉炖卤,国外也有炖肉名菜,比如法国的勃艮第红酒炖牛肉,一般用的是牛脸颊肉,一样富含结缔组织,非常适合炖煮;比如国外有半熟牛排,有全生的塔塔,国内也有宜宾生牛肉……厨艺的要点在于合理得处理食材,而不是在不同食材与背景下讨论一类食材不同做法的高低,同一头牛大腿肉跟背脊肉做法都有很大差别了,更何况牛种都不同?来自答主 @识食务者
知乎 - 同样是吃牛肉,为什么中国没有形成...
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案例简介:同样是吃牛肉,为什么中国没有形成类似牛排的烹饪方法?中国古代黄牛的用途决定了黄牛牛种的特点,从而影响了烹饪的取向。在我们国家很长一段时间里,中国的黄牛一直以为是以役用为主要用途,牛是作为耕作的劳动力而存在的,且也时不时禁止吃牛,例如西周有「诸侯无故不得杀牛」,唐代有「官私马牛,为用处重,牛为耕稼之本,马即致远供军,故杀者徒一年半」……在古代有些时候,随便吃牛是要坐牢的。而那句「牛为耕稼之本」,就已经很好的说明了,在古代的中国,牛的育种取向是更能种田,而不是更好吃。一旦牛种的育种取向是以耕种为目的,就会导致它以「肌肉发达」见长——肌肉运动多了,肌肉纤维就会长且粗糙。这个道理不仅体现在不同牛种上,也会体现在同一头牛上。例如同样都是没什么脂肪的部位,里脊(菲力牛排)与牛腱子口感就天差地别,前者几乎不运动,所以纤维短,半熟烹饪口感细腻;后者支撑全身重量,肌肉发达,所以肌肉纤维长且粗,半熟烹饪口感粗糙。除此之外,由于黄牛是役用牛,所以黄牛在以前大多不会在青年牛阶段就进行屠宰,而是更多的让牛服役到干不动农活时才屠宰食用,而年龄对牛肉嫩度的影响,也是非常显著的,也导致了很少能在牛肉上找到细嫩部位。牛排本质上是一种半熟的烹饪方式,而黄牛牛肉并不能很好地胜任这种半熟料理。由于肌纤维较为粗壮,成块牛肉横向比较时,黄牛的剪切力是要远高于其他牛种的——在周磊等人《不同品种牛肉品质研究》一文中,提到了多种牛肉剪切力的比较,其中黄牛要比其他多种牛肉的剪切力更高,而且横向比较的牛种还只是西门塔尔杂交牛等牛种,西门塔尔的嫩度跟和牛相比,可能还差了好几个安格斯的段位…….因为黄牛不合适做牛排,所以聪明的中国人自然不会把它用在牛排烹饪上,那牛肉用在了哪里呢?酱牛肉、卤牛腱、清炖牛腩……你以为现在中国不管东南西北都有卤牛肉这道菜,是一种巧合吗?因为草饲黄牛肉肌肉纤维长,富含结缔组织,聪明的中国人发现,它是炖煮卤味的绝佳食材!虽然我们知道加热会导致蛋白收缩,肌肉失水,但随着慢火炖煮,生肉变熟过程中,由于结缔组织逐步溶解为明胶,原本被结缔组织紧紧捆绑的肌纤维开始变得容易扯开,于是肉会开始变得容易撕咬。随着肌纤维结构不断被加热而大量破坏,就会慢慢变得松散,肉品的柔嫩度会恢复一些,且肉质中坚韧的结缔组织会转化成明胶并不断释出,而明胶提供的润滑感会改善失水肉品的口感,这就是炖肉在失水情况下,撕咬难度低且口感不会太过于干柴的原因。而如果肉品含筋比较多,释放的明胶也多,口感就会更好,常见的如卤牛腱(尤其是筋花漂亮的金钱腱)、牛腩、牛尾、猪蹄等,都适合这类烹饪手法,尤其是金钱腱,简直是炖煮的极品,筋会非常的软嫩多汁。(虽然这种多汁成分是明胶)而除了通过长时间炖煮之外,中餐烹饪也会选择通过对不同部位切不同厚度薄片的方式,来让牛肉适用于涮、烤、炒等烹饪。例如常见的炒牛肉片,潮汕牛肉火锅等,因为切片后,长长的肌肉纤维直接被垂直于肌肉纹路的刀一刀刀切断了,所以这种因为长肌肉纤维引起的口感问题,就瞬间化解了。即使是富含结缔组织、肌肉纤维粗壮的牛腱子(三花趾/五花趾),切薄片后也依然口感很好,且带有一丝丝弹脆,成为潮汕牛肉火锅里最紧俏的品种之一。加上中餐以前大多食用热鲜肉,肉大多还未经过僵直期就烹饪上桌了。这种表现的极致就是类似潮汕牛肉那样,对屠宰的时间有严苛的要求,有时候肉已经送到案板上了,都还是在颤动。而同样的,在薄片烹饪上,中餐也依然强调「不要做老了」,也就是说还是要温度别太高,别把汁水炒/煮干了,所以有时候炒牛肉我们裹生粉来保持水分,或者加嫩肉粉(如木瓜蛋白酶,天然成分)来破坏肌肉纤维。涮牛肉我们也会要求温度不能太高,同样也是要刚熟为度。所以回到问题,为什么中国没有形成牛排的饮食文化?总结起来就是以下几点:1. 因为我们农耕役用牛用途,使得我们筛选取向是更为强壮耐劳的役用品种,而非细嫩多汁的肉用品种。2. 因为肉品不够细嫩,所以我们选择用炖、卤等方式来让牛肉块更加松软,或者选择切薄片的方式来切断粗壮的肌肉纤维。你也许会疑惑,为什么欧洲的牛就比较细嫩?难道他们的牛不耕地?事实上,它们还真不怎么耕地。虽然牛比马耐劳,但马比牛力气更大速度更快,所以在地广人稀的欧洲,用马耕地经济效益更高,马耕比牛耕更加普及,这就导致了古代欧洲牛的育种取向并不是那么偏向于役用,而更多考虑肉用。当然,这只是牛种基础,更重要的原因是欧洲的工业革命也来得更早。因为工业革命的到来,本来就不怎么耕地的牛,在近现代更是彻底从农耕劳役中解放出来,完全往肉用牛选育方向发展了。比如我们现在常提到的欧洲良种安格斯,选育工作就是在 19 世纪初开始的,直到 1892 年进行良种登记。这种选育方向,就导致了欧洲牛的品种肉质要更细嫩一些。在常见的牛品种分类上,起源于欧洲的温带牛种特洛斯 (Bos Taurus) ,就要比印度等亚洲地区的热带牛种印第克斯(Bos Indicus)普遍细嫩得多。(印度因宗教原因不吃牛,所以他们也不考虑肉质问题)常见的特洛斯品种包括安格斯(Angus)、赫里福(Hereford)、短角牛(Shorthorn)、夏洛莱(Charolais)、西门塔尔(Simmental)和墨瑞灰(Murray Grey),其中像安格斯、夏洛莱那都是世界级的优质品种,常用来改良其他品种的肉质,因为基因影响的重要性,以至于澳洲的分级体系里,甚至还需要考虑印第克斯(Bos Indicus)对牛只基因的影响,来确保特洛斯血统纯度,作为牛肉品质的一项重要参考指标。细嫩肉质的牛种选育成功,也导致了半熟牛排烹饪的出现,这是牛排这种料理出现的基础。所以,并不是因为烹饪厨艺的谁高谁低,也不是存在饮食文化的谁优谁劣,其实都是人文历史大背景下,人们对食材决定的基础条件下,因地制宜地选择了不同的烹饪取向,来让食材能在当时当下变得更加美味,仅此而已。而且,烹饪的选择从来就不是绝对偏向的,比如中餐爱用牛肉炖卤,国外也有炖肉名菜,比如法国的勃艮第红酒炖牛肉,一般用的是牛脸颊肉,一样富含结缔组织,非常适合炖煮;比如国外有半熟牛排,有全生的塔塔,国内也有宜宾生牛肉……厨艺的要点在于合理得处理食材,而不是在不同食材与背景下讨论一类食材不同做法的高低,同一头牛大腿肉跟背脊肉做法都有很大差别了,更何况牛种都不同?来自答主 @识食务者
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同样是吃牛肉,为什么中国没有形成类似牛排的烹饪方法?中国古代黄牛的用途决定了黄牛牛种的特点,从而影响了烹饪的取向。在我们国家很长一段时间里,中国的黄牛一直以为是以役用为主要用途,牛是作为耕作的劳动力而存在的,且也时不时禁止吃牛,例如西周有「诸侯无故不得杀牛」,唐代有「官私马牛,为用处重,牛为耕稼之本,马即致远供军,故杀者徒一年半」……在古代有些时候,随便吃牛是要坐牢的。而那句「牛为耕稼之本」,就已经很好的说明了,在古代的中国,牛的育种取向是更能种田,而不是更好吃。一旦牛种的育种取向是以耕种为目的,就会导致它以「肌肉发达」见长——肌肉运动多了,肌肉纤维就会长且粗糙。这个道理不仅体现在不同牛种上,也会体现在同一头牛上。例如同样都是没什么脂肪的部位,里脊(菲力牛排)与牛腱子口感就天差地别,前者几乎不运动,所以纤维短,半熟烹饪口感细腻;后者支撑全身重量,肌肉发达,所以肌肉纤维长且粗,半熟烹饪口感粗糙。除此之外,由于黄牛是役用牛,所以黄牛在以前大多不会在青年牛阶段就进行屠宰,而是更多的让牛服役到干不动农活时才屠宰食用,而年龄对牛肉嫩度的影响,也是非常显著的,也导致了很少能在牛肉上找到细嫩部位。牛排本质上是一种半熟的烹饪方式,而黄牛牛肉并不能很好地胜任这种半熟料理。由于肌纤维较为粗壮,成块牛肉横向比较时,黄牛的剪切力是要远高于其他牛种的——在周磊等人《不同品种牛肉品质研究》一文中,提到了多种牛肉剪切力的比较,其中黄牛要比其他多种牛肉的剪切力更高,而且横向比较的牛种还只是西门塔尔杂交牛等牛种,西门塔尔的嫩度跟和牛相比,可能还差了好几个安格斯的段位…….因为黄牛不合适做牛排,所以聪明的中国人自然不会把它用在牛排烹饪上,那牛肉用在了哪里呢?酱牛肉、卤牛腱、清炖牛腩……你以为现在中国不管东南西北都有卤牛肉这道菜,是一种巧合吗?因为草饲黄牛肉肌肉纤维长,富含结缔组织,聪明的中国人发现,它是炖煮卤味的绝佳食材!虽然我们知道加热会导致蛋白收缩,肌肉失水,但随着慢火炖煮,生肉变熟过程中,由于结缔组织逐步溶解为明胶,原本被结缔组织紧紧捆绑的肌纤维开始变得容易扯开,于是肉会开始变得容易撕咬。随着肌纤维结构不断被加热而大量破坏,就会慢慢变得松散,肉品的柔嫩度会恢复一些,且肉质中坚韧的结缔组织会转化成明胶并不断释出,而明胶提供的润滑感会改善失水肉品的口感,这就是炖肉在失水情况下,撕咬难度低且口感不会太过于干柴的原因。而如果肉品含筋比较多,释放的明胶也多,口感就会更好,常见的如卤牛腱(尤其是筋花漂亮的金钱腱)、牛腩、牛尾、猪蹄等,都适合这类烹饪手法,尤其是金钱腱,简直是炖煮的极品,筋会非常的软嫩多汁。(虽然这种多汁成分是明胶)而除了通过长时间炖煮之外,中餐烹饪也会选择通过对不同部位切不同厚度薄片的方式,来让牛肉适用于涮、烤、炒等烹饪。例如常见的炒牛肉片,潮汕牛肉火锅等,因为切片后,长长的肌肉纤维直接被垂直于肌肉纹路的刀一刀刀切断了,所以这种因为长肌肉纤维引起的口感问题,就瞬间化解了。即使是富含结缔组织、肌肉纤维粗壮的牛腱子(三花趾/五花趾),切薄片后也依然口感很好,且带有一丝丝弹脆,成为潮汕牛肉火锅里最紧俏的品种之一。加上中餐以前大多食用热鲜肉,肉大多还未经过僵直期就烹饪上桌了。这种表现的极致就是类似潮汕牛肉那样,对屠宰的时间有严苛的要求,有时候肉已经送到案板上了,都还是在颤动。而同样的,在薄片烹饪上,中餐也依然强调「不要做老了」,也就是说还是要温度别太高,别把汁水炒/煮干了,所以有时候炒牛肉我们裹生粉来保持水分,或者加嫩肉粉(如木瓜蛋白酶,天然成分)来破坏肌肉纤维。涮牛肉我们也会要求温度不能太高,同样也是要刚熟为度。所以回到问题,为什么中国没有形成牛排的饮食文化?总结起来就是以下几点:1. 因为我们农耕役用牛用途,使得我们筛选取向是更为强壮耐劳的役用品种,而非细嫩多汁的肉用品种。2. 因为肉品不够细嫩,所以我们选择用炖、卤等方式来让牛肉块更加松软,或者选择切薄片的方式来切断粗壮的肌肉纤维。你也许会疑惑,为什么欧洲的牛就比较细嫩?难道他们的牛不耕地?事实上,它们还真不怎么耕地。虽然牛比马耐劳,但马比牛力气更大速度更快,所以在地广人稀的欧洲,用马耕地经济效益更高,马耕比牛耕更加普及,这就导致了古代欧洲牛的育种取向并不是那么偏向于役用,而更多考虑肉用。当然,这只是牛种基础,更重要的原因是欧洲的工业革命也来得更早。因为工业革命的到来,本来就不怎么耕地的牛,在近现代更是彻底从农耕劳役中解放出来,完全往肉用牛选育方向发展了。比如我们现在常提到的欧洲良种安格斯,选育工作就是在 19 世纪初开始的,直到 1892 年进行良种登记。这种选育方向,就导致了欧洲牛的品种肉质要更细嫩一些。在常见的牛品种分类上,起源于欧洲的温带牛种特洛斯 (Bos Taurus) ,就要比印度等亚洲地区的热带牛种印第克斯(Bos Indicus)普遍细嫩得多。(印度因宗教原因不吃牛,所以他们也不考虑肉质问题)常见的特洛斯品种包括安格斯(Angus)、赫里福(Hereford)、短角牛(Shorthorn)、夏洛莱(Charolais)、西门塔尔(Simmental)和墨瑞灰(Murray Grey),其中像安格斯、夏洛莱那都是世界级的优质品种,常用来改良其他品种的肉质,因为基因影响的重要性,以至于澳洲的分级体系里,甚至还需要考虑印第克斯(Bos Indicus)对牛只基因的影响,来确保特洛斯血统纯度,作为牛肉品质的一项重要参考指标。细嫩肉质的牛种选育成功,也导致了半熟牛排烹饪的出现,这是牛排这种料理出现的基础。所以,并不是因为烹饪厨艺的谁高谁低,也不是存在饮食文化的谁优谁劣,其实都是人文历史大背景下,人们对食材决定的基础条件下,因地制宜地选择了不同的烹饪取向,来让食材能在当时当下变得更加美味,仅此而已。而且,烹饪的选择从来就不是绝对偏向的,比如中餐爱用牛肉炖卤,国外也有炖肉名菜,比如法国的勃艮第红酒炖牛肉,一般用的是牛脸颊肉,一样富含结缔组织,非常适合炖煮;比如国外有半熟牛排,有全生的塔塔,国内也有宜宾生牛肉……厨艺的要点在于合理得处理食材,而不是在不同食材与背景下讨论一类食材不同做法的高低,同一头牛大腿肉跟背脊肉做法都有很大差别了,更何况牛种都不同?来自答主 @识食务者
涵盖全球100万精选案例,涉及2800个行业,包含63000个品牌
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